Переделки в моём автомобиле ОКА

Переделки в автомобиле ОКА.

Было очень неудобно настраивать штатную форсунку омывателя. В конце концов она отломилась. Такую же, с креплением — защёлкой брать не хотелось. Взял с гайкой и обнаружил, что ей не хватает высоты. Струя задевала за резинку стека.

Во время капиталки пришлось заняться этим узлом. Раньше я хотел поставить омыватель прямо на дворник, как это выполнено, к примеру, на Chevrolet Blazer. Но времени ездить по рынкам и искать что-либо готовое не было. А изменить этот узел очень хотелось. Так вот что я сделал.

Первое. Естественно, нужно было поменять трубку, идущую от насоса к форсунке. Нужна была более длинная трубка. Удлинять с помощью тройников — соединителей не хотелось. Гораздо проще купить длинный кусок трубки.
Второе. Нужно было просверлить отверстие в двери около крепления дворника. Дырочку сделал справа от отверстия оси рычага стеклоочистителя. Дело в том, что трубка, выходящая из отверстия, должна делать петлю, которая будет отрабатывать в процессе работы очистителя. И чем больше петля, тем меньше вероятность обрыва трубки. Это особо актуально зимой. Для этих целей подошла бы не дубеющая в мороз силиконовая трубочка. Ко всему, у такой трубки мало шансов разорваться в мороз от застывшей воды.
Третье. Нужна форсунка. В качестве форсунки я использовал кусок тормозной медной трубки, конец которой зажал и обточил. На другой конец надел трубку. Я добился, чтобы струйка в сечении была не круглой а плоской. Так показалось лучше. Трубку прикрепил с тыльной (к стеклу) стороны рычага "дворника" и закрепил её хорошей импортной чёрной изолентой. Сверху при помощи мыла натянул декор "дворника".
Четвёртое. Главное, чтобы трубка, выходящая из отверстия в двери, не перетёрлась. Я отверстие обработал и закрасил, а трубку обмотал изолентой. Можно найти и другой способ. Например, вставить в дырку и закрепить «Г-образную» пластиковую трубку — соединитель. Еще лучше будет — обеспечить этой «Г-образной» трубочке возможность свободно вращаться в отверстии двери. Или просто пойти на разборки иномарок и порыться в поисках похожего узла. Болтающуюся изнутри двери трубку я закрепил её же остатками. Я отрезал кусочек трубки, делал петлю и закреплял всё шурупом.

Это устройство успешно работает уже год (две зимы).

Установка "гофры" (сильфона) глушителя на Оку |

Однажды, заинтересовавшись обратной стороной иномарки, да-да, той стороной что обычно расположена к дороге, я узрел невиданное дело. Некий предмет, напоминавший толстенный коаксиальный провод (вид оплётки), был как бы интегрирован в систему выпуска. Пара секунд и в голове всё встало на места. «Ага! Виброгаситель!» — подумал я. И был прав.

Через некоторое время начали попадаться на глаза разные статейки и описания, позже я стал замечать "гофры" в продаже. Цена в 10 — 20 долларов США показалось тогда слишком большой. На самом же деле — это были лишь "дешёвые решения". Ездя на Волге проблемы с глушителем, кроме его замены, не возникали. Сами понимаете — размер имеет значение. Хотя Волга — самый удобный автомобиль для имплантации "гофры" — это из за размера.

Со временем эксплуатации Оки стали проседать опоры двигателя. И я стал замечать, что иногда при запуске, останове, различных других рывках двигателя глушитель начинает барабанить по кузову. Я перетягивал и менял резиновые подвески, подгибал трубы, но добивался лишь того, что стук переходил из одного места в другое. Через пол года, к 10000 км у меня развалился резонатор. После, к 30000 км пробега новый резонатор стал давать признаки кончины. Развалиться не успел, был поменян весь выпускной тракт. Новый резонатор отходил 10000. Он треснул ровно пополам, внутри корпуса, и корме грохота ещё и смачно поскрипывал. И при переборке коробки передач я решился "воткнуть" гофру в глушитель Оки.

Проблемы. А где их нет? Гофру надо вваривать. Я думаю, что пользоваться "суперсварками" и резьбовыми соединениями глупо. Всё-таки большая температура и вибрации. Гофру надо вваривать аккуратно, по ободку, специально для этого предназначенному, по верху, не касаясь "оплётки". Надо чтобы труба глушителя была или равным или большим диаметром чем это кольцо. Ясно, что оковская труба намного меньше. Места, к тому же, на выпускном тракте совсем мало. Смысла нет вешать гофру за резонатор. Она должна быть где-то сразу за коллектором. Место одно — хвостик штанов (приёмной трубы).

Решения. Я взял самую маленькую гофру 41×90 мм от VW Golf (со слов продавца). Там же видел и готовые штаны с гофрой. Правда их там две. По одной на каждую трубу. Вваривать гофру решили как раз за стыком двух труб штанов. При этом хвостик должен был удлиниться ровно на 90 — 100 мм а заднюю трубу резонатора нужно отрезать на эту длину. Это максимальное допустимое значение. Иначе резонатор изгибом упрётся в кузов. Резонатор конечно можно развернуть изгибом вниз, но тогда все неровности дороги будут его. Так что отрезаем хвостик и ввариваем дуда гофру. Как? Пришлось делать 2 стальных кольца — переходника толщиной около 1 см. (эскиз кольца ) Кольцо одной стороной одевается на гофру, а с другой стороны входит труба штанов.

Колёса (диски) были выбраны узбекские (серебряные с наружи, чёрные внутри), так как они более прочные, чем отечественные. Ширина дисков — 5 дюймов. Чтобы не сильно расширять колею Оки диски взял с глубоким вылетом, (колёса сидят глубже). Толщина проставки (25 мм) компенсировала вылет и колея осталась примерно той же. Покрышки взял 185/60 R13 TOYO. Все продавцы резины откровенно считали меня дурачком и пытались втереть байку о том, что такого низкого профиля в природе просто не существует и я говорю откровенную чушь. Как видно — это неправда. Дело в том, что отечественных колёс с таким профилем действительно (вроде-бы) не существует. Надо импортную резину. Что я и хотел. Кстати, импортная хорошая резина на Оку размером R13 и R12 по цене примерно одинакова. Сам смотрел по каталогу. Тут работает правило "цена за размер". Барабаны, диски, подшипники, шаровые, сайлент-блоки, резинки, рулевые тяги и шарниры решил заменить новыми.

Трудности. Задние барабаны проблемы не составили никакой. Вся работа по замене задних барабанов и требухи составила около двух часов работы под окном. С передними пришлось повозиться. Параллельно пришлось менять тормозные суппорта, так как поршни старых поросли. Ступицы в сборе лучше было не брать. Правда к этому решению я пришёл методом проб и ошибок. Лучше было купить всё по отдельности и собрать за 15 минут в ближайшем автосервисе на прессе. Перёд делал на эстакаде, арендованной у ближайшего КАС. Крепёж весь был куплен новый.

Проблемы. Я боялся за передние арки. Оказалось — напрасно. Колёса помещаются внутри передних арок. А вот задние арки оказались слишком малы. Пришлось снимать локера и поднимать автомобиль. Сперва поднял машинку резиновыми проставками для пружин "классики". Но это не выход. После поставил задние пружины от Таврии. Но, когда сзади садилась парочка мужичков, то на ямках колёсики проседали до арок. Пришлось ставить комплект из резиновых проставок высотой около 2х см и удлиннителей амортизаторов.

Позже в планах опустить машинку и заменить подрамник, так как у меня стоит упращённый СеАЗовский — без поперечины, а при таких нагрузках это недопустимо. Придёться пилить арки колёс. Но хочу, чтобы перемены в глаза не бросались. Есть желание поработать над дополнительным стабилизатором. Поживём — увидим.

Результат: На колёсах прошёл около 2500 км. Уже привык. К сожалению, на первых сотнях пробега пришлось заняться выбраковкой новых запчастей. А после подъёма машины, регулировки углов подвески и отбраковки начал ощущать прелести 13 дюймовых "катков". Увеличилась устойчивость на манёврах. Улучшилась ямоустойчивость. Как неизбежное — ухудшение динамики разгона из за большой массы и диаметра колёс и "утяжеление" руля из за ширины покрышек.

Установка на Оку зеркал НПП "Политех" для ВАЗ 2108. |

Август! Вот не прошло и года, как я удосужился всё-таки поставить себе эти зеркала, купленные ещё весной. А так лежали бы они себе и лежали в сарае на даче. Вот их краткая характерристика: чёрные, обтекаемые, с джойстиком, с подогревом, с жёлтым антибликом (есть ещё с синим и вообще без антиблика), без поворотников (есть и с поворотниками), загибаються как назад так и вперёд. Производство зеркал НПП "Политех", Санкт-Петербург. Модель для ВАЗ 2108 и совместимых.

И вот! Решение принято. Я ставлю эти зеркала. Сровершенно неожиданно для себя. Не боясь слесарной работы и последствий.

Установка зеркала. Начал я с правой двери. Зеркала там никогда не было. Не было там и места под установку зеркала. Сперва я вырезал шаблон. На картонке разметил три дырки для ног крепления зеркала, на месте отметок проделал отверстия в картоне, надел эту картонку на зеркало и обвел контур основания зеркала, после чего вырезал шаблон по контуру. Очень полезная штука оказалась. С помощью этого шаблона я легко, а главное совершенно точно разметил отверстия на треугольничке окна. Рассверлил отверстия для ног зеркала. Померил. Сделал с внутренней стороны отверстия под шурупы. Прикруитл. Держиться! Правда тросики от джойстика и провода от подогрева в это время болтались снаружи.

Второй этап назывался — установка джойстика. Для начала я сделал большое отверстие для джойстика. Делал его варварским методом. Путем просверливания по контуру дырки мелких отверстий. Далее просто сверлом прорезал перемычки между отверстиями. Джойстик влез. Одним ухом джойстик крепился за верхний шуруп (по инструкции к зеркалу) ноги зеркала. Пришлось сделать маленький шаблончик для крепёжных отверстий джойстика и просверлить две дополнительные дырки изнутри. Маленькое отверстие для болтика под второе ухо джойстика и большое — под ручку джойстика. Второе отверстие пришлось подгонять, чтобы шарик джойстика при перемещении не задевал за металл. Пришлось также и подгонять отверстие на декоративной планке, крепящейся с внутренней стороны, для того, чтобы ручка совершала полные перемещения. Иначе это отверстие сильно снижало диапазон настроек. Вобщем и целом зеркало встаёт довольно не плохо. С левым зеркалом с одной стороны проще — уже есть отверстия. А с другой стороны — не хотелось ломать так, чтобы потерять возможность установки штатного зеркала. Но задача эта осуществима. Мне пршлось только просверлить два дополнительных отверстия для шурупов зеркала изнутри, дополнительное большое отверстие для ноги зеркала снаружи. Джойстик пришлось крепить по другому, чтобы использовать для его ручки существующее отверстие. Одно ухо я закрепил совместно с нижней задней ногой зеркала а другое прилагаемым болтом. Далее подогнал существующее отверстие для ручки джойстика чтобы его края не задевали за шарик.

Настройка зеркала. Поставить зеркала оказалось не сложно. Когда я сел оценить обновку то опять (Опять — так как имел опыт устаноыки таких зеркал для ГАЗ-3110, правда там всё проще. Дырки все есть, только пришлось подбирать длинные шурупы.) обнаружил, что мне их не настроить под себя. Вот если бы я был значительно пониже ростом и сидел намного ближе к рулю — то было бы в самый раз. Но от плстической операции я отказался. Вместо этого пришлось настраивать среднее положение зеркала. Надо было добиться того, чтобы наклонить полскость зеркала. Дело в том, что к корпусу зеркала крепится основание на котором размещён механизм регулировки с самим зеркалом. То есть моя задача была изменить положение плоскости этого основания. Крепиться это основание шурупами, которые можно разглядеть и открутить перемещая зеркало из одного крайнего положения в другое. Шурупы вкручиваються в соответствующие пластиковые отливы корпуса. Я акуратно открутил это основание и вынул всю требуху зеркала из корпуса оставив её висеть на тросиках. Потом просто напросто горячим ножом подрезал два верхних отлива на 3 мм (укоротил), тем самым наклоня плоскость крепления основания. После обрезания прикрутил основание обратно и поставил зеркало.
Внимание! Всё это находиться в ложкообразном корпусе. Не надо только разбирать поворотный шарнир зеркала. Ничего там интересного нет. Там простая полая трубка, внутри которой идут провода и тросики, которая служит осью, две шайбы, два довольно слабеньких шплинта и пружина, прижимающая корпус зеркала к корпусу основания. Пружина там очень сильная. Собрать руками обычному человеку просто невозможно. Я разбирал. И если бы не старая дедова приспособа (тонкий длинный болт с огромными шайбами и гайками-барашками), то я бы наверное сам не собрал.

По установке львиная доля времени ушла на подгонку и настройку. Используя обыкновенную дрель, сверла, отвёртки, круглый напильник и ножик в сумме можно уложиться часа в два-три.

Обогрев зеркал пока не подключал. Так как даже при тщательной проводке проводов через трубку шарнира зеркала, дверь и гофру между дверью и кузовом нелзя полностью гарантировать зашиту от КЗ, я думаю, что под такие потребители нужно отдельное реле с предохранителем.

Результат. А в эти зеркала оказваеться что-то видно. И довольно не плохо. Правда пришлось привыкать. Жаль, на ГАЗ 3110 я их не настраивал.

Удачи в работе и личной жизни!

Главная | Ока | Автомобили

Используются технологии uCoz